【文學(xué)】臨城疙瘩湯
臨城疙瘩湯
文/李志紅
疙瘩湯這東西，起源于民間，走紅于燒烤。在老家臨城，疙瘩湯成了燒烤店里不可或缺的主食。疙瘩湯與燒烤的絕妙搭配，就像小龍蝦與麻椒辣椒一樣，相輔相成，密不可分。當然，能使疙瘩湯長(cháng)久不衰的原因，還是它獨特的熗鍋口味，以及面糯滑爽的口感。
小時(shí)候，學(xué)會(huì )的第一道主食就是疙瘩湯。那時(shí)候我在四公里外的鎮上讀書(shū)，尤其是冬天，星星滿(mǎn)天時(shí)分就得起床，而冬季正是母親哮喘發(fā)作最嚴重的季節，見(jiàn)不得涼風(fēng)，所以我只有自己起床做飯，初中三年的早飯，永遠是一成不變的疙瘩湯。
那時(shí)的疙瘩湯，被老百姓叫做速成飯，因為它制作粗糙，手法簡(jiǎn)單，又能哄飽肚子，所以一直占據飯桌的主要位置。
先把蜂窩煤爐子生旺，接著(zhù)鍋里面加少許的大油，再切幾刀蔥花扔到冒著(zhù)白煙的油鍋里，刺啦一聲，成就感也就隨著(zhù)蔥花的香味溢滿(mǎn)了整個(gè)廚房。接著(zhù)，加入少許的白菜葉輕輕煸炒幾下，再倒入醬油，加入鹽巴和水，然后再把拌的大如核桃、小如饾饤的疙瘩倒進(jìn)去，往往小疙瘩已經(jīng)煮成漿糊了，咬一口大疙瘩，里面竟然還有面粉……
就是那樣的飯，我三年來(lái)也是吃的有滋有味，因為母親經(jīng)常對著(zhù)街坊四鄰說(shuō)我做的疙瘩湯比她做的出味兒。
第一次嘗到真正令我驚艷的疙瘩湯，還是學(xué)徒之后。記得有一次客人點(diǎn)的主食是一盆疙瘩湯，當時(shí)我還嗤之以鼻，心說(shuō)，這樣的飯我也能做出來(lái)！
可是，當師傅做出那盆疙瘩湯來(lái)，我馬上就為我的無(wú)知自大感到臉紅。
那是一盆怎樣的疙瘩湯啊，顏色淡紅，湯濃爽滑，幾粒香而不膩的腌肉丁更加提升了它的美感，再點(diǎn)綴幾片翠綠的菠菜葉，真的一如浮萍般溫婉，芙蓉般清麗。而最重要的是那獨特的野韭香更是猶如靈魂深意，飄然流溢！
這就是疙瘩湯？
這就是疙瘩湯！
還沒(méi)有嘗，我的口水就在舌下泛濫。以至于我暗自發(fā)誓，一定要學(xué)會(huì )這疙瘩湯。難得的是大師傅并不保留，耳提面命的教授與我。
我這才知道，臨城的疙瘩湯之所以長(cháng)盛不衰，可以說(shuō)是經(jīng)過(guò)數次改良而來(lái)的結果，它的制作方法也幾乎成了所有飯店約定俗成的套路模式。
工欲善其事，必先利其器。我們臨城的疙瘩湯大多叫做葷疙瘩，那是因為里面放入了最能代表臨城地方特色的美食名片的腌肉丁。
腌肉的制作方法，我已經(jīng)在之前的《四川烹飪》里面講過(guò)兩次了，所以就不再贅述。除了必須的腌肉，還有切碎的番茄末、菠菜葉、雞蛋、面粉，當然還有制作疙瘩湯的終極秘密武器——野韭菜花！
炒鍋上火，入油。首先將肥瘦相間的腌肉切成小丁，在五成油溫里輕輕煸炒至出油，然后加入野韭菜花。
說(shuō)到野韭菜花，我讀過(guò)許多關(guān)于它的文章，它是中國特有的植物。因為它的氣味十分的特殊，所以曾被某組織評為和孜然、麻椒、辣椒齊名的改變人們味蕾的四大植物性調料。又因為它尚未大面積的種植，僅僅被人們采摘與山野田間，所以?xún)r(jià)格遠遠地高于其他三種。也正是有了野韭菜花的傾情加入，味鮮而不昧，美艷而不冶，你才會(huì )食之愈多，思之彌深。
將野韭菜花烹出香味之后，接著(zhù)下入切碎的番茄末煸炒至出紅油，然后加水至滾沸，加入味精和雞粉，這時(shí)候就可以?xún)A入拌好的疙瘩了。
這拌疙瘩也是一門(mén)技術(shù)，將面粉放入盆子，汲水慢淋，右手五指叉開(kāi)，如車(chē)輪疾馳迅速攪動(dòng)，左手端盆，像翻炒鍋一樣輕顛慢搖加以配合，須臾，狀如珍珠的小面疙瘩像泥鰍一樣在你的手指間狡黠的跳躍、碰撞、親吻。然后迅速傾進(jìn)沸騰的鍋里，那些珍珠便活了起來(lái)！
這時(shí)，你就可以加入翠綠的菠菜葉，然后再淋入一個(gè)雞蛋液，眨眼之間，那雞蛋的鵝黃，菠菜的翠綠，野韭菜花的張揚，腌肉丁的厚重，再加上番茄汁濃重的油亮湯色，疙瘩湯的野性和自然便瞬間從鍋里迸發(fā)出來(lái)！
由于疙瘩湯入口綿糯，回味悠長(cháng)，喝上一碗，暖心暖胃，所以最早的時(shí)候曾經(jīng)為燒烤店里泛善可陳的主食添了濃墨重彩的一筆，以至于到了燒烤攤上不喝一碗疙瘩湯就不算是吃了主食。
人們這才開(kāi)始重視起疙瘩湯來(lái)，并把這來(lái)自于民間的疙瘩湯隆重的填上了酒店里主食的菜單。當然也有更加追求極致的，竟然用雞蛋液代替水來(lái)拌疙瘩，那口感、色澤自然更勝一籌！
這疙瘩湯的絕配無(wú)疑是炸饅頭片，咬一口炸的金燦燦的饅頭片，脆生生，喝一口清香爽口的疙瘩湯，淡淡然。若再配以一碟重慶的涪陵榨菜，那真的是相得益彰，如高山流水般的愜意。
最近看了舌尖上的中國，我仿佛看到，我們臨城的葷式疙瘩湯猶如一個(gè)腦袋頂上留著(zhù)“小鏟子”的少年，唱著(zhù)激越、清冽的南調（南調，臨城獨有的一種曲藝，正在申遺），向華北大地走來(lái)，在我們燕趙大地乃至全中國樹(shù)立起一座“食不厭精膾不厭細”的美食豐碑！
這次第，若不鼓腹而出，怎好？
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