聽(tīng)說(shuō)東海燒鵝系古法炭火燒制而成，美味無(wú)比，早就想一飽口福。趁著(zhù)這次去東簡(jiǎn)鎮龍騰村采訪(fǎng)東海奇特的廟會(huì )——“拜坡”時(shí)，劉老、馬哥、波哥、老驢（我）這一眾饕餮之徒，在“東海龍王”的英明指引下，飛車(chē)直撲東海島北坡燒鵝飯店。
湛江市區有不少燒鵝燒鴨檔，按說(shuō)吃這玩意無(wú)需跑這大老遠吧，大家也許有所不知，燒鵝雖多，但如今仍遵循古法，采用炭火燒制的已經(jīng)買(mǎi)少見(jiàn)少。放眼燒臘檔里，或是餐廳食肆中，縱使他們出品的燒鵝品相不賴(lài)，總算得上是皮脆肉嫩，但為了省時(shí)方便，基本使用了電爐燒制，甚至用上了溫控及定時(shí)，這樣燒出來(lái)的活活脫脫是只“數碼燒鵝”。不可說(shuō)不好吃，然而總覺(jué)得少了點(diǎn)什么東西似的。當我們看到店里掛著(zhù)的金黃燦爛肥嘟嘟的燒鵝時(shí)，馬上有一陣濃香撲鼻而來(lái)。哇塞，這可不得了，我要暈了。一句“太白聞香忙下馬，劉伶知味便停車(chē)”足可形容我們此時(shí)的感受。走進(jìn)那松皮棚，未等小妹帶入包廂，我不顧就竄到后面那神秘的燒鵝房，想看一下那燒鵝是否真的是荔枝木燒出。 燒鵝房不大，最醒目的是那個(gè)大瓦缸。老驢伸頭往瓦缸里瞄瞄，偌大的缸底中間燃著(zhù)暗紅的炭火，缸沿鉤著(zhù)兩只紅撲撲、肥嘟嘟的大燒鵝。 燒鵝房門(mén)口掛著(zhù)一溜兒未燒的光身大鵝，只有兩個(gè)鵝肶涂了層醬油色。聽(tīng)燒鵝的大師傅說(shuō)：鵝每年有兩造，燒鵝常用的鵝種是每年春季清明，和秋季重陽(yáng)前后一個(gè)半月的鵝苗，并且要在本地魚(yú)塘長(cháng)至三、四個(gè)月大，大約3.5公斤重。這種鵝叫烏鬃鵝，不受污染，肉質(zhì)最好。燒鵝時(shí)采用傳統的生抽王混砂糖、鹽、酒、蒜茸、五香粉以及其他不得外傳的獨門(mén)秘方，塞入鵝肚內，用繩扎緊搖勻，并以麥糖擦鵝身，用荔枝柴燒爐。鵝掛在熱爐內，爐下置一有水之鑊接鵝油，避免把鵝燒焦，以中火燒烤約40分鐘便成。
“我們多采用荔枝進(jìn)行古法燒鵝，絕不用電爐燒制。荔枝柴木質(zhì)地較硬，煙不大，火持久且溫柔，燒出來(lái)的鵝沒(méi)有煙火味……荔枝柴越老，燒出的鵝也越香。”一手提一只燒鵝的師傅給我們透露燒鵝經(jīng)。據說(shuō)，荔枝柴火燒鵝，要領(lǐng)在于掌握火候，不能過(guò)，也不能弱。這樣，預先填在鵝身內的作料散發(fā)出來(lái)的味道，才能很好地滲進(jìn)鵝肉。同時(shí)，鵝身也會(huì )呈現出勻稱(chēng)的金黃色，鵝皮才會(huì )酥化香脆。過(guò)了一會(huì )兒，師傅將那半只大燒鵝三下五除二，斬成老大的一盤(pán)，加上我們一股腦兒點(diǎn)的配菜，擺了滿(mǎn)滿(mǎn)一桌。看看那分量不同凡響的農家菜，同來(lái)數人都禁不住吐吐舌頭：“哇，肯定吃不完兜著(zhù)走！”不料，那半只大燒鵝很快就被消滅干凈。在充滿(mǎn)農家氣息的地方輕松享受帶這些有煙火味的燒鵝，豈不是人生的一大快事！