東港是一個漁村，擁有各式的海產(chǎn)，而櫻花蝦、黑鮪魚以及油魚子又稱為「東港三寶」，遠近馳名。其中為維護漁業(yè)資產(chǎn)生生不息，對櫻花蝦訂有限量撈捕的規(guī)定；而黑鮪魚做成的生魚片是海鮮的極品，但黑鮪魚只有在每年四月至六月才有，沒辦法完全滿足饕客，唯有油魚子，一年四季均可細細品嚐那咸味適中，有點黏又不會太黏，又香又Q的獨特風味。
或許你聽過烏魚子，每年約在冬至前后大批烏魚冒著寒冬迴游到臺灣海域，在這個時候能吃到現(xiàn)撈的烏魚或烏魚子。但近年來由於人工繁殖烏魚技術的成功，加上烏魚子大量進口的關係，全省各地都有人從事烏魚子的加工，所以吃得金黃的烏魚子并不是一件稀奇的事。唯大批油魚子的加工只有在咱們東港才有，也因此油魚子才被列為東港三寶之一。那烘培的油魚子吃起來的口感絕不遜於烏魚子，但製作的難度卻比烏魚子更高，程序更為繁瑣，需要更多的用心與時間，沒有下功夫，是絕對製作不出好吃的油魚子的。
談到油魚子的製作過程，首先要瞭解油魚子的取得。一般來說，捕獲一百尾的油魚，只有二十尾左右母的油魚可供摘取那一大串的魚卵，近來因漁獲短缺，加上需求增加，油魚子的來源除現(xiàn)撈外，均由遠洋漁船釣獲冷凍返回后摘取或直接由巴里島進口魚子。成串的魚子需經(jīng)過清洗、鹽醃后（或鹽醃、清洗）才能平鋪在木板上風乾與日曬，而鹽醃就是一門大學問。一般烏魚子只需鹽醃一下，清洗后曬個五天左右即可收成。但是油魚子比起那烏魚子既大且厚，要完全醃透才不會在晾曬過程中腐壞，又油魚子大小不一，所以鹽醃時間的長短并不一致，完全要憑經(jīng)驗來做。醃好的魚子就攤平在木板上晾在陽光下，整個晾曬的時間也不一定，短則兩星期，長則一個月以上才能收成，全是以魚子的體積大小而不同。
在晾曬的過程中，要特別注意到魚子內(nèi)的空氣要擠壓排除乾凈，而表皮破損的魚子要修補起來。這種特殊修補表皮破損的功夫是將豬腸清洗乾凈剪開后，遇有破損的地方，就剪裁一張比破損處略大的豬腸，用水沾濕后平鋪在破損處即可，等待魚子乾了以后，修補的地方會如原先的完好，完全看不出任何破綻。上述兩項工作要細心來檢查，如稍不留意，所晾曬的魚子極易腐敗，造成嚴重的損失。
每當日落時分，屋外所晾曬的魚子就要收齊，一層層堆疊起來，收到屋內(nèi)來壓平、壓實。壓實的魚子吃起來才會香Ｑ，在壓實的過程中，到底魚子要怎麼壓？要壓多重呢？這又是得靠累積的經(jīng)驗來判斷。一般來說，剛處理好的魚子先不急著壓實，待風乾晾曬一段時間后才會進行壓實的動作。因為魚子表皮細且薄，能承受的重量有限，加壓的鉛塊太重，容易使魚子破損，所以加諸在木板上的重量，全憑魚子乾燥的程度逐次增加。又為了保持魚子的風味，收入屋內(nèi)的魚子通常要放在冷凍庫進行風乾，一刻也不得閒。
你或許會認為，夏天日照強烈，是晾曬魚子最好的季節(jié)。但是根據(jù)業(yè)者的說法，夏天吹南風溼氣重，加上雨水多，不若冬天乾燥的空氣，而且雨水少，來的恰當。你或許也有注意到，有些烏魚子或油魚子的色澤暗黑，較一般魚子顏色還要深，這又是什麼緣故呢？那是在漁民在撈捕的過程中，因為魚猛烈地掙扎，魚體內(nèi)的血管破裂滲入魚卵所致，這類的魚子吃起來的腥味較重，我們俗稱為「血子」。烏魚因為是用漁網(wǎng)撈捕，撈捕過程中魚跳躍掙脫情形多，所以會有較多的「血子」，油魚因為多採延繩釣的，比較沒有這樣的情形。到底是一般魚子好吃？還是「血子」好吃呢？這就全憑個人的口味輕重，沒有定論。
加工製成的魚子銷售到餐飲業(yè)，成為饕客的美食，或是當成年節(jié)贈禮。近年來，由於資訊的發(fā)達，交通的便利，生活水準的提升，使東港的漁產(chǎn)行銷各地，「東港三寶」的美名已聲名遠播，慕名而來的客人不絕於途，油魚子加工的行業(yè)如雨后春筍，處處可見晾曬在外的油魚子，各電視臺也紛紛來取景拍攝，更增加油魚子的知名度，而業(yè)者更信心滿滿的指出「高品質(zhì)的魚子」絕對讓消費者豎起大姆指，稱讚不已。