油酥燒餅是蒙城一種頗具特色的風(fēng)味小吃，口感酥松香脆、入口即化。它與其它地方的燒餅最大的區(qū)別在制作工藝上，一個油酥燒餅需要20多道工藝方能完成，因此無法機(jī)器量產(chǎn)，十分難得，曾榮登CCTV-2《美食走四方》欄目專題報道。
油酥燒餅是蒙城頗具特色的風(fēng)味食品，據(jù)說，已有150多年的歷史了。清道光年間（1821—1850年），有一個姓宋的孤身老人，在文廟大門西側(cè)，以賣油酥燒餅為生。后來，老人收山東人薛延年為徒。薛延年手藝學(xué)成之后，傳子傳女收學(xué)徒，以后更是代代相傳，于是會做油酥燒餅的人越來越多，也越來越有名氣。蒙城油酥燒餅選料非常精良，制作非常考究。面粉要上等精白面粉，豬油要上等豬板膘油。食鹽、大蔥、麻油、芝麻等佐料也要最好的。面要和得不軟不硬。佐料的用量和搭配都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)然也得要根據(jù)季節(jié)氣候的不同適當(dāng)調(diào)整）。制作時，餅坯要拉得長，搟得薄，餡要抹得均勻、適度。爐火、爐壁的溫度要控制好，爐壁太熱或太涼，生燒餅都貼不上，會“落爐”。烤的時候，更要控制好火候，火候不到，燒餅不熟不酥；火候過了，又會焦糊。往爐壁上貼生燒餅或鏟子和火剪從爐壁上鏟下已烤好的燒餅看似簡單，其實不易。特別是烤好的燒餅用火剪從中一挑，力度大小有講究，力度小了挑不開，燒餅會酥得不夠；力度大了，就有可能把整個燒餅挑碎。小小的油酥燒餅，其中所包含的技藝和艱辛，恐怕不是局外人所能完全領(lǐng)會的。
一個行家里手做出來的油酥燒餅絕對是色香味俱佳。出爐后是桔黃色，用火剪一挑，層層迭迭，薄如竹紙，汪著油，透著香，看一眼就讓人口水直流。吃起來焦酥酥、香噴噴，吃了這個想那個，吃了這回想下回。油酥燒餅最好是現(xiàn)烤現(xiàn)吃，吃的時候要用兩手捧著，不然咬一口，焦酥的餅渣就會有不少掉落下來，實在可惜。放久了也會變軟，再烤一下還會焦酥如初，但味道則比現(xiàn)烤出來的遜色多了。
剛烤好挑起的油酥燒餅?zāi)蒙喜妥罆r，要一個一個地分開擺放，千萬不能摞在一起。不然下面的就會被壓碎，不僅外形不美，而且吃起來麻煩。
以前，蒙城做油酥燒餅的名家中，有一個叫劉杰民，他母親是薛家的女兒，是做油酥燒餅的能手。劉杰民得其母的真?zhèn)鳎瑢W(xué)就了一套做油酥燒餅的好手藝。解放后，他在縣城皖北飯店當(dāng)廚師，主要是做油酥燒餅，在蒙城很有名氣。后來他收了個徒弟叫劉志民，劉志民在劉杰民的言傳身教之下，很快也成了油酥燒餅的名家。
萬里到安徽任省委書記后，有一次來蒙城視察工作，住在縣委招待所。縣里領(lǐng)導(dǎo)請劉杰民、劉志民師徒倆精心地做了油酥燒餅招待萬里同志。他吃了以后贊不絕口。沒過多久，劉志民就被調(diào)到了合肥稻香樓賓館，專門做油酥燒餅。這以后，下榻稻香樓賓館的貴賓吃了劉志民做的油酥燒餅都說好。一時，油酥燒餅成了稻香樓賓館的名吃，蒙城油酥燒餅蜚聲海內(nèi)外。為了滿足供應(yīng)，劉志民又教出了不少徒弟。后來，年齡大了，他也就改做管理工作，一般不再親自做了。
聽經(jīng)常出差的同志說，在外地往往也能吃到油酥燒餅，問問賣者，有的說是蒙城人，有的說手藝是跟蒙城人學(xué)的，然而吃起來卻覺得并不怎么地道。
不少外地來蒙的人，就餐時往往會點(diǎn)名要吃蒙城油酥燒餅。有的賓館飯店可以自己做。有的自己不能做，就到市場上去買。
現(xiàn)在蒙城市場上賣油酥燒餅的不少。郵電局附近的一個叫薛素平（女），縣行政服務(wù)中心東巷子里邊的一個叫薛聚財。他們都是薛家的第三代。劉杰民按薛家算，也是第三代（已去世）。不少薛氏后人到外地經(jīng)營去了。劉杰民的后人，已無人以此為業(yè)了。
衷心希望蒙城油酥燒餅?zāi)軌蛴肋h(yuǎn)保持獨(dú)特風(fēng)味，努力打造成更加聞名全國、享譽(yù)世界的一流品牌。