能夠喝出膠質(zhì)漿感的水仙巖茶，輕火不夠，至少得中火以上？

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丨首發(fā)于搜狐號(hào)：小陳茶事

丨作者：李麻花

《1》

昨天在寫老叢水仙時(shí)，有讀者留言，應(yīng)該用“樅”這個(gè)詞。

其實(shí)，關(guān)于叢與樅的區(qū)分，很早之前我們就寫過了。

老樅一說，可以說是目前茶圈內(nèi)，最常見的錯(cuò)別字。

從漢語規(guī)范詞典上，樅只有兩層釋義。

一是樹名，一是地名，與茶樹無關(guān)。

而叢，指密集生長的草木。

叢林、草叢、茶叢、老叢、叢味、單叢、名叢等，一應(yīng)是用叢字。

2014年《福建茶葉》里，有刊登過張老的“涉茶常用字、詞辨析及規(guī)范”一文，專門有過講解。

對此感興趣的茶友，可以查找相關(guān)資料閱讀。

不過，老樅的誤用已經(jīng)呈普遍化，一時(shí)半會(huì)難以扭轉(zhuǎn)。

拋開用詞專業(yè)角度，從日常生活溝通交流上，叢與樅早已呈通用之勢。

借用迅哥兒的名言，世上本沒有路，走的人多了也便成了路。

既然，為了服務(wù)于商業(yè)，樅已逐漸通用。

那么，再去過多糾結(jié)，也沒有意思。

不管怎么說，回歸到茶葉本味，才是平日喝茶的討論重點(diǎn)！

《2》

今天的話題，繼續(xù)來聊水仙。

有茶友問，“輕火水仙能有膠質(zhì)漿感嗎，還是得焙到中足火以上？”

先簡單回答，一個(gè)字，能。

不過背后要有很多前提，山場正和工藝好，是必備的！

提到水仙的焙火，很多茶客會(huì)有誤解。

認(rèn)為水仙屬于老成持重型的巖茶品種。茶湯醇，香氣幽，火功應(yīng)該焙足一些，才能體現(xiàn)品種特色。

其實(shí)不是，將水仙做成輕火，其實(shí)也很不錯(cuò)。

當(dāng)年，麻花最早開始喝巖茶時(shí)，就喝到過一泡香氣很足的輕火水仙。

那時(shí)候，整個(gè)市場的主流，火功一概都焙特別足。

當(dāng)時(shí)我們一行人提出，喝不來太重口味的茶時(shí)，店家特意給我們推薦了輕火水仙。

泡開一嘗，果然香香滑滑的，蘭香明顯，香氣讓人眼前一亮。

雖然現(xiàn)在回過頭看，當(dāng)時(shí)喝到的那款輕火水仙，山場并非頂級(jí)的。但它的馥郁香氣，再加上輕柔適口感，對新人來說，喝巖茶初體驗(yàn)真的特別友好。

近幾年，武夷巖茶市場風(fēng)向，逐漸變了。

表現(xiàn)為，大家在焙茶時(shí)都不會(huì)貿(mào)然下重手。而是更多照顧市場主體喝茶口味，進(jìn)行調(diào)整。

從輕火、中輕火、中火、中足火、足火等，一概俱全。

要不然直接焙到足火以上，將火功焙得特別重，只留下一個(gè)可選項(xiàng)。

那么，這些火功特別重的茶，泡出來的茶湯堪稱是濃油赤醬，異常刺激苦澀煞口。

遇到這樣的茶，麻花估計(jì)，新手茶友喝了會(huì)留下心理陰影！

《3》

考慮到這點(diǎn)，輕火水仙的存在就很有意義。

和黃觀音、金牡丹等高香小品種不同，水仙茶樹是小喬木，喬木的特性，決定它天生就自帶比其它品種更稠滑的湯感。

即便是只焙到輕火的水仙，也能比一般輕火茶擁有更明顯的稠滑湯感。

尋常的輕火茶，主打香氣，以繽紛多彩的茶香打動(dòng)人。

而輕火水仙，湯感稠滑綿柔之余，還能擁有征服一眾新手的殺手锏——清新的蘭花香。

于是乎，在巖茶新手入門必喝的茶品里，輕火水仙不容錯(cuò)過！

但是，也有人擔(dān)心，只將水仙焙到輕火是不是太浪費(fèi)？輕火水仙能喝出飽滿醇厚的湯感嗎？

像前面提問的茶友，他提的問題就很細(xì)致，輕火水仙能不能擁有膠質(zhì)漿感？

不可否認(rèn)，考慮到巖茶的焙火特性。焙火越足的巖茶，內(nèi)在茶味轉(zhuǎn)化越充足，湯感會(huì)更醇更厚。

但輕火水仙，在原料有保障，工藝足夠老練的前提下，也能得出清新柔滑的湯感。

像前段時(shí)間，喝武夷山胡歌寄來的正巖輕火水仙。

一喝，頓時(shí)就讓人愛上了。

開湯出來后，茶湯清新爽滑，芳香細(xì)膩，似一杯集結(jié)著濃濃花香的凝露，又香又飽滿。

論湯感表現(xiàn)，比一般輕火茶優(yōu)秀多了！

尋常的高香輕火茶，普遍存在這樣的通病。

香氣雖然高揚(yáng)馥郁，但是湯感偏薄。

而一旦等到將火功焙上去后，又會(huì)損耗掉不少茶香，香氣與湯感難以兩全。

而那款正巖輕火水仙，也許是底子好，在保香之余，茶湯稠滑細(xì)膩。

在湯感上，根本找不出半分弊病。

于是，當(dāng)場就給武夷山胡歌，發(fā)去了表揚(yáng)信。

胡歌說，他不敢居功，這是我爹做的。為了做這款茶，我還勸了好一通，你喜歡的那些足火高火茶，客人根本不愛喝。

不過能成功說通一位老制茶師，從操刀牛欄坑肉桂加工，到轉(zhuǎn)過來嘗試做輕火茶，也不容易。

這塊功勛章，當(dāng)然少不了胡歌的一份。

《4》

巖茶湯水的膠質(zhì)感，并非要焙到中足火才能體現(xiàn)。

何為膠質(zhì)漿感？

大家可以將其理解為，好茶有別于白開水的內(nèi)容。

品質(zhì)越好的茶，內(nèi)質(zhì)物越豐富，茶味越有料。

沖泡出來的茶湯，滋味飽滿。

可以讓你代入陳年佳釀、文火靚湯、銀耳蓮子羹等想象。

將湯水嘗到嘴巴里，用舌頭稍微掂量，能嘗出其中的重量感。

反之，內(nèi)質(zhì)積累單薄的劣質(zhì)茶，往往茶味寡淡，茶香疲乏。

當(dāng)你在喝到一杯沒香、沒味、沒韻的茶湯時(shí)，極易產(chǎn)生這樣的錯(cuò)覺。

忍不住就要去懷疑，自己是在喝白開水，根本沒有一點(diǎn)味道。

可以說，膠質(zhì)漿感，是優(yōu)質(zhì)巖茶的湯感體現(xiàn)。

但是，巖茶的湯感厚薄和焙火高低，沒有絕對關(guān)聯(lián)。

醇厚飽滿，稠滑似漿般的茶湯，是一款巖茶骨子里的東西。

先天山場環(huán)境優(yōu)渥的巖茶，享受著獨(dú)到小氣候的VIP服務(wù)，葉片植物細(xì)胞內(nèi)可以積攢下不少養(yǎng)分與風(fēng)味。

反過來看，那些種在黃泥巴地的，種在洲邊的，種在連綿無際小山包上的水仙茶樹，連自身的存活都是一大問題，更談不上積累內(nèi)質(zhì)，提升修為了。

所以，這些青葉品質(zhì)不高的水仙，不管用什么方式去焙火，焙到什么樣的火功，都得不出醇厚飽滿的湯感，一如既往味薄且無韻！

《5》

武夷巖茶的加工，離不開焙火。

但一款巖茶的焙火，究竟要焙到何種程度為止？

這背后，要看制茶師的取舍。

輕焙火，優(yōu)勢是保香，保下清新爽口感。

但與足火巖茶相比，內(nèi)在茶味物質(zhì)尚未被徹底醇化，茶湯表現(xiàn)不能達(dá)到巔峰期。

而焙火程度高的巖茶，在高溫焙火過程中，會(huì)折損低沸點(diǎn)的芳香物質(zhì)。

并且，要是制茶經(jīng)驗(yàn)不足，或是焙火過程出現(xiàn)失誤，還容易出現(xiàn)焙過頭、將茶葉焙焦焙壞的問題。

古人云，將欲取之，必先予之。

先有舍，才有得。

要想讓輕火水仙具有膠質(zhì)漿感，還得舍得將正巖水仙焙到輕火，才能得出讓人耳目一新的茶味體驗(yàn)！

從某種程度上，我們應(yīng)該放下對輕火茶的偏見。

做茶，并非是做到足火，才算技術(shù)了得。

能將輕火茶巖茶做得又香又稠，同樣是真本事！

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小陳茶事村姑陳，專欄寫手，茶行業(yè)原創(chuàng)新媒體“小陳茶事”主筆，已出版白茶專著《白茶品鑒手記》，2016年-2020年已經(jīng)累計(jì)撰寫超過4000多篇原創(chuàng)文章。

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