感覺(jué)上天天在打仗的阿富汗，有個(gè)世外桃源般的旅游點(diǎn)就看你敢不敢去
阿富汗。從1979年打響第一槍的蘇阿戰爭，到911，美國駐軍，北約反恐，美國撤軍，塔利班，難民……這實(shí)在是一個(gè)被戰火和政治壓得沉甸甸的名字。然而，還是在這里，地理東北角楔入塔吉克斯坦與巴基斯坦之間，有一片被稱(chēng)為“瓦罕走廊”的狹長(cháng)地帶，生活在其間的人們既不知何為塔利班，也不知美國跟自己國家有什么糾葛，他們在這片海拔4500米的貧瘠高原上，守著(zhù)自己荒腔走板的“桃花源”。
這里荒涼又貧瘠，生存嚴酷卻也平淡。
約12000名瓦罕人生活在這里。兩千年來(lái)，這個(gè)古老的游牧民族“不知有漢無(wú)論魏晉”，日復一日摩挲著(zhù)自個(gè)兒老祖宗傳下來(lái)的習慣。
住著(zhù)帳篷，用著(zhù)坑灶。
牲畜是最大的財富。
帕米爾高原用海拔拉出一條近乎與世隔絕的安全線(xiàn)，這片荒原始終鮮為人知，更不曾被陰謀與陽(yáng)謀的交鋒染指。
直到半個(gè)多世紀前，一條粗糙的道路把瓦罕走廊和“現代文明”彎彎繞繞地串聯(lián)在一起。
瓦罕人手里也有了槍?zhuān)珵榱舜颢C。
一些瓦罕人修起了固定住所，這種用石頭和泥灰壘成的建筑，被他們稱(chēng)作“Chid”。
但也僅此而已。這條“文明通路”就像不值一提的毛細血管一般，輸送與滲透都冷淡得斷斷續續，隨時(shí)就成了真空。
他們信奉著(zhù)古老的信仰，當“Chid”歷經(jīng)半世紀變成老物件之后，也成為了傳統的一部分。主要骨架的五根支柱，暗合著(zhù)伊斯蘭教義的“五大支柱”。
齋月和諾魯孜節供奉的野山羊角下，孩子們也許還湊不齊一雙鞋。
這片被人忘記的土地，最近，被阿富汗政府推介出來(lái)，以吸引西方世界的游客來(lái)此“探險”。
今年8月，法國攝影師Eric Lafforgue成為第一波“嘗鮮”的人，但想抵達這些村落，他必須橫穿易燃易爆的喀布爾省，通過(guò)邊境控制區，踏上那條荒蠻的“文明通路”，就此，旅行才算正式開(kāi)始。
在阿伽汗基金會(huì )的幫助下，一些當地婦女開(kāi)起了小商店，售賣(mài)襪子、皮背心和刺繡一類(lèi)的旅游紀念品。
而“Chid”建筑是旅行的主要賣(mài)點(diǎn)，每位屋主都很樂(lè )意展示自家“Chid”上被稱(chēng)為“Chorkhona”的天窗。
沒(méi)錯，就像隔著(zhù)一道鴻溝的落差兩邊，瓦罕人睜著(zhù)好奇的眼睛，急切盼望著(zhù)觀(guān)光客的到來(lái)，給自己?jiǎn)握{而殘酷的生活帶來(lái)新鮮的刺激。瓦罕酋長(cháng)的妻子對Lafforgue說(shuō)，希望有越來(lái)越多的人能來(lái)游訪(fǎng)，了解瓦罕人的文化。
這條新晉的旅游線(xiàn)路由一個(gè)帕米爾人統籌負責，他在塔吉克斯坦的伊什卡希姆開(kāi)了一間小小的旅行社，他必須盡可能地調動(dòng)手中的有限資源，因為在那個(gè)地區，互聯(lián)網(wǎng)是完全不存在的。而導游則由這些瓦罕村落的人輪流擔任，以盡可能公平地分享觀(guān)光客們帶來(lái)的旅游收益。
盡管負責人對這個(gè)旅游項目寄予厚望，但不可否認的是，想達成他的預期并不容易。作為第一批游客，Lafforgue先生的行程早早地就結束了。短暫的夏季很快過(guò)去，此后長(cháng)達半年，瓦罕人的帕米爾河谷都將被厚厚的大雪覆蓋。
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